Монтаж электропроводки в квартире и частном доме.
Советы из опыта и жизни, как не потратить лишнего и обеспечить необходимое.
Итак начнем. Когда встает вопрос о замене или же монтажу новой электропроводки, люди часто пугаются, и правильно делают, потому как от качественного электро монтажа зависит безопасность вас и вашего жилища напрямую. Поэтому если страшно, то закажите монтаж профессионалам, но как же понять, что тебе делают, если ничего не понятно, читайте данную статью, и следите за работниками.
Но применяя простые правила логики, и руководствуясь правилами ПУЭ(правила устройства электроустановок), можно выполнить монтаж электропроводки своими руками, и ничего сложного в этом нет.
С чего же начать!!! ??
А начнем с понимания заказчиком, что где и зачем ему нужно. Пройдя по помещению следует пройтись и взяв маркер прикинуть где будет шкаф, где диван, где и как стоять какая мебель, куда включаться и где висеть телевизор, в ванной следует определить, где будет бойлер или столик, полка для фена например, в кухне следует понимать как будет стоять кухонный гарнитур и какое количество потребителей будет.
Когда с мебелью и со всеми потребителями определились можно подумать об эргономике расположения выключателей и розеток,
Самое удобное расположение выключателей 80- 90 см от пола (я не беру в расчет диммеры, хотя в их случае это тоже уместно), почему спросите вы, представим ситуацию. , в полной дремоте, идете руки опущены, и надо включить свет, что происходит, мы начинаем ощупывать опущенной рукой стену, варианта остается 2, либо влево, либо вправо, все! Верх низ уже не надо думать, т.е выключатели располагаем на уровне опущенной руки взрослого человека. Ну уж если где нибудь не получается, комод мешает, либо еще какая аказия, то тогда на уровне 150 см от пола.
Что касаемо размещения выключателей в пространстве, то их не стоит располагать на расстоянии менее 10 см от двери, они не должны закрываться дверью.
В каждом пустом углу комнаты лучше поставить одинарную или двойную розетку - просто на всякий случай.
За шкафом, если шкаф с подсветкой, и рядом со шкафом лучше разместить хотя-бы одинарную розетку.
В спальне следует точно вычислить место, где будет стоять кровать и прикроватные тумбочки. Рядом с каждой тумбочкой следует разместить по две розетки – одна для светильника, другая для всяких гаджетов. Это если светильник планируется располагать на тумбочке или на полу. Если планируете бра – лучше сразу сделать вывод над кроватью на высоте 140-150см (это над кроватью, обычно бра вешаются на высоте 180см).
Для бра можно поставить свой выключатель над тумбочкой. Но здесь надо точно просчитывать все размеры. Хороший вариант – одну клавишу выключателя использовать для выключения бра, а другую для управления люстрой (т.е. люстра управляется с трех точек – от двери и от каждой тумбочки).
Напротив кровати, по ее оси, обычно висит телевизор. Для него обычно выводится несколько розеток – что туда воткнуть, всегда найдется. Эти розетки можно располагать как на высоте всех прочих розеток, так и под тв (на высоте выключателей), так и за тв (на высоте около 140см, но это надо уточнять по высоте расположения самого тв), для этого за ТВ делается ниша, куда и прячутся розетки, очень удобно, никаких проводов торчащих.
Для кондиционера ставится либо розетка (где-нибудь повыше, в районе внутреннего блока) либо просто выводится провод в место выхода из стены трубок кондиционера.
Розеток в коридоре, как правило, почти нет. Достаточно одной или двух, под какими-нибудь выключателями. Выключателей в коридоре чуть больше: при входе, для кухни и санузла. В коридоре хорошо использовать проходной выключатель – очень неудобно, включив свет при входе в квартиру, потом возвращаться от кухни, чтобы его выключить. Проходной выключатель позволяет управлять светом с разных выключателей, расположенных в разных концах коридора, что очень удобно. Даже название у этого выключателя говорящее - «проходной», т.е. для использования в «проходах».
На кухне
Розетки на фартуке располагаются на высоте 100 – 110 см от чистого пола. Над каждым рабочим столом стоит разместить хотя бы пару розеток.
Розетки для приборов размещаются не выше 10 см от пола – внизу каждой современной кухонной мебели есть отщелкивающаяся панель, позволяющая получить доступ к этим розеткам. Допустимо размещать розетки выше, чтобы потом вырезать заднюю стенку в нижнем шкафу, но можно попасть, например, за посудомойку или в выдвижной ящик. Так что проще поставить все розетки вниз.
Розетки для стиралки, посудомойки и холодильника лучше распологать не за ними, а рядом (так же и выводы воды).
Розетка для вытяжки располагается сверху соседнего с нею ящика – под потолок. Как альтернатива – выводится просто провод по оси вытяжки.
Подсветка кухонной мебели включается в розетку для вытяжки (один вариант). Минус в том, что подсветку придется включать встроенными выключателями, которыми неудобно пользоваться. Другой вариант – поставить выключатель подсветки на фартук (вместе с розетками) и от него вывести провод для подсветки.
Расположение розеток в санузле обычно подгадывают по плитке – чтобы не попасть в бордюр и попасть в край плитки. Обычно выводится просто провод, а разметка под розетку делается уже когда понятно, как будет лежать плитка (то же и для фартука). В ванной размещаются следующие розетки и выключатели:
Розетка для стиральной машины (если та стоит не на кухне). Ставится обычно над стиралкой, в одной вертикальной оси с выводами воды.
Розетка для фена и бритвы. Ставится рядом с зеркалом, над мойкой, подальше от ванной.
Выключатель для светильника над зеркалом, если этот светильник используется как дополнительный и в зеркале нет встроенного выключателя. Ставится рядом с розеткой для фена.
Выключатель для вентилятора (вентилятор можно включать вместе со светом, но рекомендуется включать отдельно – многие не перенося постоянного гудения). Может располагаться в коридоре рядом с выключателем освещения ванной или в ванной рядом с розеткой для фена.
Когда все размечено и продумано, где и как будет установлено, переходим, к разметке расположения проводов, все провода ведутся либо вертикально , либо горизонтально, и никак иначе, это в последствии обезопасит вас от происшествий с попаданием перфоратором в кабель.(при скрытой проводке).
Вообще бывают 2 типа проводки скрытая и поверхностная, в скрытой провода спрятаны от видимого глаза, в поверхностной, ведутся либо в кабельканалах, по стенам, либо с приминением керамических держателей.
Скрытая проводка предпочтительна для каменных зданий, квартир:
Провода ведутся либо по потолку(в случае если предполагается наличие декоративного потолка), либо по полу в стяжке(способ менее распространенный), либо в штробе в 15-20 см от потолка.
В случае верхней разводки, провода к потребителям подводятся сверху вертикально.
Распределительный щит располагается обычно в коридоре, и имеет в своем составе:
Счетчик, вводной автомат, вводное узо, (устройство защитного отключения), на токи утечки 100-300мА, узо для влажных помещений на токи утечки 10 мА, и узо для остальных помещений на токи утечки 30мА. Группы автоматов на 16 А для розеток, и 10 А для световых приборов, автомат для электроплиты 25-32А (в зависимости от мощности плиты), шины нуля и заземления.
Вкратце, что это за устройства такие: узо – устройство защитного отключения, сравнивает ток фазы и нуля, и при определенной утечке выключает линию, служит для отключения линии и защиты человека от повреждения током. Счетчик- прибор учета электроэнергии. Автомат- автоматический выключатель защищает провода от больших нагрузок и короткого замыкания, часто приходится слышать, что кто то подвергся удару током и жалуется, что как же так автомат не отключился, все потому что автомат, при условии, что вас шарашит ток, думает что вы просто какой то электроприбор))))), (не смешно).
В соответствие с нагрузкой выбирают кабель подключения, для света обычно используется кабель сечением 1.5 кв см , для розеток 2.5 кв см, для плиты 4-6кв см(для медных проводов). Провода выбирают медные и только медные, в минимум двойной изоляции, лучше всего не горючи не дымящие, одножильный, например ВВГнгLS.
Скажу сразу, что самым идеальнейшим вариантом будет ведение 1 провода к 1 потребителю, т.е 1 автомат в щитке соответствует 1 месту розетки и соединяется одним цельным проводом, для светильников допускаю наличие соединительных(распаечных коробок). Другие способы даже рассматривать не буду, потому что все они ведут к проблемам в дальнейшем.
Далее рассмотрим способ ведения проводки в штробах: берем инструмент в идеале это штроборез и перфоратор, и режем штробы от каждой розетки вверх(при верхней разводке), где будут пролегать штробы, у вас уже должно быть расчерчено прям на стене принцип простой, провести от щита до каждой розетки провод, в соответствии с этим режем штробы по трассе проводки.
Коронкой для подразетников, бурим отверстия на местах будущих выключателей и розеток.
Выдалбливаем ниши под световые распаечные коробки, и под эл.щит (если он утоплен в полость стены, приемлимо при широкой стене в основном кирпичной).
Устанавливаем подразетники, проще всего садить их на гипс, ведем кабель от розетки или выключателя, до щитка, оставляем монтажный запас по длине кабеля, выпуск в розетке 10-15 см и щитке 30-40 см. Провода в штробах фиксируется множеством способов, либо гипсом, либо всяческими креплениями, которых в любом магазине множество.
Выводим провода от каждого светового прибора в распаечную коробку и туда же провод от щитка и выключателя.
По схеме соединения выключателей делаем соединения в распаечной коробке, соединения делаются либо клемниками Wago, либо на скрутку с применением СИЗов, либо скрутка сварка угольным электродом. Важно оставить доступ к распаечным коробкам, или хотя бы знать где они расположены.
Провода от световых приборов чаще всего ведутся по потолку при наличии декоративного потолка , либо в полости плиты, для чего делается 2 отверстия в плите и протаскиваются провода.
Далее собирается щит и подключаются потребители. Все проверяется. Закрываются штробы.
На этом черновой этап закончен.
На этапе чистового монтажа устанавливаются светильники розетки и выключатели, в ванную комнату лучше всего выбирать влагозащищенные розетки.
Что касаемо ведения скрытой проводки в деревянном доме, то ПУЭ четко прописывает, что проводка должна вестись только в стальных трубах с толщиной стенки не мене 2 мм, или металлических коробах и никак иначе, никакие медные трубы стальные гофры, или просто гофра не подойдут, потому как при коротком замыкании в линии проводов, возникает дуга, которая за доли секунд плавит все вокруг себя (представьте сварочный аппарат), и на момент спасибо , что читаете авторский материал сообщества ""сам себе домовой""срабатывания автомата, у вас уже может гореть под стеной, поэтому если финансы не позволяют вести проводку скрытым способом, ведите открытым, для этого на рынке представлено множество розеток, кабельканалов всяких марок, разновидностей и размеров.
По поводу, что следует покупать и зачем. Автоматы следует выбирать исходя из селективности подключения, об этом напишу отдельную статью, прочитать вы которую сможете также в группе «Сам себе Домовой».
Кабель для скрытой проводки в штробах лучше выбрать в любом случае негорючий не дымящий ВВГнгLS к примеру, чем больше изоляций тем лучше, для открытой проводки я бы купил кабель NUM с 3 й изоляцией.
По поводу всяких гофр итд, пластиковая негорючая гофра вещь весьма загадочная, от механических повреждений и грызунов она не спасает, единственно для чего она нужна - это при возникновении горения обжать кабель, и препятствовать доступу к нему кислорода.
Но если задуматься откуда возьмется возгорание?
В следствии нагрева кабеля? Кабель может нагреться, в одном случае, если превышена нагрузка, на него, но для этих целей и ставится автомат, который отключится при превышении нагрузки, в зависимости от типа автомата, через определенное время.
Если произошло КЗ, то за считанные доли секунд, от гофры и следа не останется.
Если источник возгорания извне, то гофра тоже не спасет.
Так для чего она?
Использование металлических гофр оправдано может защитить от грызунов например или от минимального внешнего механического воздействия, больше не от чего.
Касаемо способов соединения проводов, я также напишу отдельную статью и размещу в группе «Сам себе Домовой».
Но о чем сейчас могу сказать, пружинные соединители типа Wago, например вещь крайне удобная, и при выполнении соединений в световых распаечных коробках применять их одно удовольствие.
Не стоит их использовать в розеточных соединениях, и не дай бог вам подключить на них какую нибудь плиту.
Принцип подключения этих узлов я описал, все просто, 1 автомат, 1 розеточная группа , 1 цельный кусок кабеля
Не стоит забывать считать нагрузку на блоки розеток.
Следуя этим всем принципам и советам, придя в магазин вы будете знать сколько у вас розеток, соответственно столько же и автоматов на 16 А вы купите, сколько выключателей соответственно столько автоматов 10 А , 1 автомат на плиту, 1 счетчик, узо на каждую комнату, и узо на ванную.
Входное узо имеет очень узкую полоску предназначения, при наличии узо на каждую комнату, смысл в нем отпадает.
И в соответствии, с количеством автоматов, узо итд, выберете щит.
Распаечные коробки на свет в каждую комнату, подрозетники под все розетки и выключатели, провод по метражу, лучше брать бухтами с запасом, никак не кусками.
Кое какие схемы таблички, привел в рисунках к посту
